En la apertura del XV Congreso de Capacitación del organismo, que se desarrolla en esta ciudad desde hoy y hasta el miércoles 6 de mayo, dijo que los abarroteros mayoristas están convencidos de que la capacitación es la única forma de fortalecer sus empresas.

En su mensaje, Villaseñor Espinosa se congratuló de que este destino sea nuevamente sede de ese encuentro, y agradeció la hospitalidad de su gente.

Recalcó el desempeño del canal abarrotero mayorista en Quintana Roo, “el cual ha sido notablemente positivo”, pues de marzo de 2014 a febrero de 2015 reportó un crecimiento de 30.7 por ciento en el valor de sus ventas.

Dinamismo en Quintana Roo 

Refirió que en ese mismo periodo, a nivel nacional el crecimiento del valor de las ventas del mayoreo de abarrotes fue de 6.6 por ciento, “lo que evidencia el dinamismo del sector en Quintana Roo”,donde operan cinco mil 646 puntos de venta detallistas.

De acuerdo con el Indicador Información Sistematizada de Canales y Mercados, los segmentos que mayor crecimiento presentaron en la entidad fueron los de comestibles, vinos y licores, limpieza y cuidado del hogar, así como dulces.

Agregó que a nivel nacional, en 2014 el crecimiento en el valor de las ventas del canal abarrotero mayorista fue de 5.3 por ciento y los autoservicios propios crecieron 13 por ciento, lo que en conjunto generó ventas por 171 mil millones de pesos, incluyendo vinos, licores y dulces.

El presidente de la ANAM hizo énfasis en que “el capital del canal abarrotero mayorista es cien por ciento mexicano, lo que garantiza que las utilidades generadas se reinviertan en el país”.

En 2014, el sector elevó su generación de plazas laborales en 26 por ciento respecto al año anterior, con poco más de 270 mil empleos directos y más de un millón 900 mil indirectos.

Como parte del congreso, los abarroteros mayoristas asistirán a la presentación de los conferencistas José Luis Nueno, Miguel Uribe, Michael Smith, Manuel Ortiz, Leo Zuckerman, Arnoldo de la Rocha, Alberto Guida y Jesús “Chucho” Ramírez, además de que realizarán su asamblea anual.

Un año después, se convirtió en la empresa más grande de España, superando al banco Santander. Las acciones de Inditex han aumentado hasta siete veces desde que salió a bolsa hace ya 13 años, gracias a las cuales Ortega se convirtió en el tercer hombre más rico del mundo. Actualmente cuenta con 6.400 tiendas en 88 países diferentes, 900 metros de prendas vendidas en 2013 y una presencia que aumenta cada día en el comercio digital.

No obstante, el diario ‘Financial Times’ se cuestiona si este aumento de la producción y esa extensión puede ser absorbida por el consumidor, si está llegando a su fin o, por el contrario, seguirá adelante. Para ello, el corresponsal del ‘Financial Times’ en España ha analizado el modelo de negocio de la empresa que gira en torno a Zara junto a expertos en la materia.

Entre ellos se encuentra José Luis Nueno, profesor de marketing de la escuela de negocios IESE, que asegura que la velocidad ha sido de vital importancia para Inditex. “La esencia del modelo Inditex es impulsar el momento de la producción lo más cerca posible del momento de la venta”, asegura.

En este sentido, indican que Inditex ha sido capaz de reaccionar a las tendencias de moda tan rápido porque la mayor parte de su producción sigue haciéndose cerca de su lugar de nacimiento: principalmente en España, pero también en Portugal, Marruecos yTurquía. Sólo las prendas que requieren poco trabajo, como las camisas básicas, se hacen en fábricas de bajo coste en Asia.

Otra razón de la expansión de Inditex es su ausencia de publicidad, ya que ésta no forma parte de la filosofía de la empresa, así “sólo se gastan el dinero en material y ropa”.

Por su parte, el experto y analista de moda de Credit Suisse Simon Irwin asegura que “ningún modelo (de negocio) se mantiene en una condición tan brillante para siempre, e Inditex no será una expceción”. Así, asegura que algunos elementos del enfoque del grupo ya no tienen sentido y que ahora se enfrenta a una competencia más dura en las economías emergentes.

Otros expertos, como Anne Critchlow, de Société Général, argumentan que aunque la compañía está abriendo cada vez menos tiendas está modificando un enfoque en los grandes centros d eventa, así como en la venta por internet. Lejos de morir, Critchlow ve en el de Inditex un modelo a seguir, mientras Pablo Isla, director ejecutivo del grupo, asegura que han crecido de forma “gradual y sostenible” y que a día de hoy “es difícil ver dónde está el final”.

Artículo publicado en La Información el 19 de junio de 2014 http://noticias.lainformacion.com/mundo/la-expansion-del-gigante-de-moda-inditex-a-examen-en-financial-times_kdaqi2R4q5rMJ6PcMzSbM2/ basado en artículo publicado en Financial Times: http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2014/06/19/english-fashion-a-better-business-model/?lang=en

Esa naturaleza cosmopolita, revelada en la letra chica de las etiquetas, pasa desapercibida a los ojos de los consumidores que seleccionan a gusto antes de llegar al probador. Nada está allí por casualidad. La convivencia entre la mercadería de distintos orígenes, su variedad y disponibilidad limitada, es parte de una cuidadosa estrategia que ha convertido al Grupo Inditex -dueño de la marca- en el líder de las cadenas de moda internacional.

Este gigante de cuna española ratificó su posición dominante al cerrar 2011 con un total de ventas de 13.973 millones de euros. Lo novedoso fue que arrebató el liderazgo en beneficios a la sueca H&M, con ganancias de 1932 millones de euros. Es decir, Inditex no sólo es el que más vende, sino el que mejor lo hace, gracias a una fórmula ideada por su fundador, Amancio Ortega Gaona. El creador del método estudiado en las escuelas de negocios más importantes del mundo, pero (hasta ahora) imposible de replicar, es el quinto hombre más rico del mundo según Forbes. Las claves están en una estructura flexible, capaz de adaptarse a los mercados donde hace pie, y un modelo de producción basado en una enorme red de proveedores. Todo convirtió a la compañía de 37 años en la más valiosa del Ibex español y en un fenómeno mundial y expansivo.

En los locales de Zara, el público encuentra prendas de estilo casual y formal, para día y para noche; calzado y accesorios. En un solo lugar, se concentran soluciones para múltiples necesidades de diversos segmentos. Las que mande la moda y las que puedan tentar a los cazadores de tendencias. Pero se trate de un abrigo fabricado a miles de kilómetros o de un calzoncillo hecho en el pueblo vecino, hay un hilo que los atraviesa: la oferta a precios accesibles para los estratos medios de la sociedad. Y eso vale para cada uno de los 85 países donde están presentes Zara y cualquiera de las marcas de Inditex.

Los números describen un verdadero imperio textil. Según el último informe de resultados, el total de tiendas ascendía a 5618 al cabo del primer trimestre. Las 1855 de Zara representan el principal ingreso. Las siete cadenas restantes responden a un plan de segmentación que contribuye a la omnipresencia de Inditex: si bien existen solapamientos, cada marca apunta a un target específico a través de un concepto. Por ejemplo, Bershka, segunda en importancia en cantidad de tiendas, identifica a un público juvenil, mientras que Oysho vende lencería y Uterque se especializa en accesorios.

Al oeste del Atlántico, el grupo tiene presencia en 17 países, liderados por México. En la Argentina, Zara cuenta con una decena de locales. El grupo planea seguir abriendo tiendas en mercados emergentes.

¿Cómo lo hizo? O mejor dicho, ¿cómo lo hace? “Inditex tiene un modelo vertical, desde el diseño hasta la tienda, con unos 25.000 modelos sin una lógica de colección. A diferencia de otros, fabrica la mercancía que vende, y no se dedica a vender lo que ha fabricado”, responde el español José Luis Nueno, profesor de Marketing de IESE Business School y consultor de larga trayectoria en el sector a nivel global. “La estrategia -continúa- se basa en una enorme plataforma de proveedores capaces de respaldar esa agilidad.” Y no cualquiera. “El eje para lograr una relación precio-calidad imbatible como la que se ofrece es el bajo costo de producción. Significa tener expertos en cada cosa; localizar siempre a quien fabrica mejor y a menor costo en cualquier parte del mundo. Ese es el core competence [la ventaja competitiva] de Inditex”, explica Nueno.

La velocidad de reacción se grafica en un ejemplo: “Si antes se fue para Asia, la suba de costos actual y especialmente en las tiradas chicas (para evitar la repetición de modelos) hizo que se buscaran proveedores en algunos países de Europa, Turquía y el norte de Africa. Aunque los asiáticos siempre tendrán una cuota, buena parte se ha trasladado a zonas que, además, suponen menores costos logísticos”, destaca el experto.

Otro de los ejes de Inditex, que casi no gasta en publicidad y marketing, es el diseño inspirado en grandes referentes: “Se editan tendencias que se vean en pasarelas o, por ejemplo, en un concierto de Lady Gaga. Y se incorporan esos elementos en una moda accesible”, sintetiza Nueno. Cada línea del plan mantiene a Inditex a salvo de la crisis que se cierne sobre los mercados que lo vieron nacer.

ADAPTARSE A TODO, INCLUSO A MORENO 
Zara está en la Argentina desde 1998 y ya cuenta con 10 tiendas en Buenos Aires. Una visita a la tienda del Alto Palermo revela que los productos nacionales ganaron espacio en los últimos tiempos. Se lee “made in Argentina” en la mayoría de las remeras de algodón, algunos pantalones de gabardina, shorts de jean, y en las suelas de botas y borcegos. Los detalles del calzado están traducidos al portugués, para exportación. Consultada por mail, única vía para pedir información, la firma eludió la pregunta sobre la fabricación local. A la vista, parece evidente la adaptación a Moreno, con quien en febrero acordó mantener precios para seguir importando. La estrategia global sería inaplicable con mercadería trabada en depósitos fiscales.

Noticia publicada en La Nación por Luján Scarpinelli, 26 de agosto de 2012

http://www.lanacion.com.ar/1502383-el-dueno-de-zara-crece-con-marcas-y-millones

«В бизнес-школе IESE преподаватели скорее практики, чем теоретики»

Среди профессуры были люди, известные на европейском уровне, например Педро Нуэно (Pedro Nueno), президент крупной предпринимательской ассоциации, или специализирующийся на маркетинге Хосе Луис Нуэно (Jose Luis Nueno), входящий в совет директоров доброй дюжины крупных европейских компаний. Самым же популярным среди студентов преподавателем был Роб Джонсон (Rob Johnson), имеющий личный опыт запуска нескольких очень успешных венчурных проектов. Конечно, IESE – не Chicago Business School, в которой преподают пять нобелевских лауреатов. В целом же, в Соединенных Штатах сильнее развита теоретическая составляющая – профессора американских бизнес-школ имеют больше публикаций и постоянно принимают участие в научных исследованиях. Те из моих однокурсников, кто ездил в Америку по обмену, а также студенты, приехавшие к нам по обмену, практически единодушно отмечали, что профессора с мировым именем очень часто рассматривают преподавание далеко не как приоритетное направление деятельности, а «делают имя» за счет публикаций. В IESE все иначе: здесь существует разумный баланс между научной работой и личным общением со слушателями. -

José Luis Nueno opinion citation in this article published in Begin.ru (blog)

不过作风低调的Ortega并未举行任何退位仪式，也谢绝了媒体采访，仅仅只是给他的9.8万名员工发布了一条简短通知，宣布将第一把交椅让给47岁的集团副主席PabloIsla。

　　Ortega 白手起家，35年后在2010年的福布斯富人排行榜上名列第9位，现年已75岁高龄的他，身体状况依然良好。巴塞罗那纳维拉大学的营销学教授Jose Luis Nueno 认为这是Ortega辞职的最理想时期：“谁都不会希望职位更替是由于管理者突然遭遇疾病或是公司经营不善而不得不采取的措施和决定。”

Ir al artículo: http://fashion.eladies.sina.com.cn/industry/2011/0425/073221030.shtml

Niewiele o nim wiadomo. Mając 13 lat, zaczął pracować jako goniec, później został asystentem krawca. Jako 27-latek założył fabrykę odzieży. Pierwszy sklep jego flagowej marki Zara, obecnie jednej z najszybciej rozwijających się sieci odzieżowych na świecie, powstał 12 lat później, w 1975 roku.

Amancio Ortega, właściciel Inditex, które w swoim portfolio skupia takie marki jak Zara, Bershka, Massimo Dutti czy Pull & Bear, odchodzi na emeryturę. W informacji rozesłanej do 98 tys. pracowników poinformował, że kontrolę nad firmą przejmie dotychczasowy wiceprezes i dyrektor generalny Pablo Isla. Przyczyny odejścia nie zostały podane.

Jose Luisa Nueno, profesora marketingu na IESE Business School w Barcelonie, Ortega wybrał dobry moment. Ostatnie lata pokazały, że Inditex dobrze radzi sobie nawet w kryzysie. Sprzedaż w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku wzrosła o 14 proc., do 8,9 mld euro. Rezygnacja ze stanowiska w przypadku złego stanu zdrowia albo kiepskiej sytuacji firmy byłaby negatywnym znakiem dla udziałowców. Inditex jest notowany na giełdzie od 2001 roku, 60 proc. udziałów posiada sam Ortega.

Objęcie kierownictwa przez Pablo Isla może być, zdaniem The Independent tylko tymczasowe, dopóki 26-letnia Marta Ortega nie będzie gotowa kierować firmą ojca. Córka miliardera karierę w Inditex rozpoczynała jako sprzedawca w sklepie Bershka w Londynie w 2007 roku, odbyła też szkolenia w Barcelonie i Szanghaju oraz w centrali firmy w Arteixo.

Magazyn “Forbes” umieścił Ortegę na dziewiątym miejscu najbogatszych ludzi świata. Jego majątek szacuje się na 25 mld dol. Hiszpan posiada m.in. nieruchomosci w Paryżu, Londynie, Lizbonie, Miami oraz konny tor wyścigowy, do tego inwestuje w gaz, turystykę i banki.

José Luis Nueno opinion citation in this article published in Wyborzca, January 2011

”Če bodo izgubili prvenstvo, s tem ne morejo izdati vrednot, ki jih predstavlja blagovna znamka Red Bull. Torej Red Bull bo še zmeraj zmagal. Ne morejo izgubiti,” je prepričan Jose Luis Nueno.

Še en strokovnjak za globalni marketing Josep Franch s poslovne šole ESADE v Barceloni pa se je retorično vprašal: ”Je za Red Bull profitabilno, da izgubi prvenstvo, če bo s tem obranil svoje ideale?”

Podobnega mnenja kot Nueno in Franch pa je tudi Miquel Altarriba, profesor z univerze Ramon Llull: “Mislim, da Red Bull ne bo izdal svoje identitete. Če bodo izgubili s to svojo strategijo, to ne bo slabo vplivalo na njih.”

José Luis Nueno opinion citation in this article published in siol.net, November 14th, 2010

Ir al artículo: http://www.siol.net/sportal/avtomotosport/formula_1/novice/2010/11/red_bull_ne_more_izgubiti.aspx

Det här är andra året i rad som Schenker och Svensk Handel anordnar mässan Fashion & Retail. Årets tema var Slow Fashion, hållbar konsumtion och trender som ska gå lite långsammare. Den första delen av dagen gick i självkritikens tecken.

Johan Trouvé, operativ chef på Schenker berättade att transportsektorn är den enda bransch som ökar sina koldioxidutsläpp och att det är dags att göra något åt den nu, inte till hösten eller 2015.

Slut med slit och släng

Sedan gick trendspanaren Stefan Nilsson upp på scenen och berättade att överkonsumtion är ersatt av anti-konsumtion. Folk har tröttnat på att handla nytt hela tiden och den klassiska slit och slängmentaliteten är på permanent utdöende.

- Människor har börjat associera shopping med Paris Hilton och Britney Spears och allt det de står för, förklarar Stefan Nilsson medan han klickar fram enorma bilder på när Britney Spears med något vansinnigt i blicken rakar av sig håret.
Klimathotet har under de senaste månaderna diskuterats flitigt på fikaraster, i tidningar och i styrelserum. Även modeindustrin har vaknat till och de flesta stora klädkedjor har presenterat ekokollektioner under året.
Stefan Nilsson tror dock inte att det räcker med att bara byta ut den vanliga bomullen mot ekologisk och fortsätta som alltid. Snart vill konsumenter även ha koll på hur prylar fraktas och varifrån energin man tillverkar dem med kommer. Dessutom har secondhand blivit stort samtidigt som folk uppenbarligen inte längre känner för att betala för allt.

- Vi måste börja förhålla oss till ordet gratis och i stället ta betalt på andra ställen. Pirate Bay är bara början, förklarar Stefan Nilsson och publiken ser både skeptisk , engagerad och lite rädd ut.

Butiker saknar lager

Mässan byter abrupt inriktning när José Luis Nueno, professor på Handelshögskolan i Barcelona, förklarar hur bolaget Inditex lyckats bygga upp omkring 3 700 butiker runt omkring i världen.

Det spanska företaget, som bland annat äger klädkedjorna Zara och Massimo Dutti, har slutat med säsongsmode och släpper i stället omkring 20 kollektioner varje år samtidigt som butikerna saknar lager. Kläderna tillverkas snabbt och skickas direkt till ett stort lager som butikerna i sin tur kan beställa precis vad de behöver från.

- Eftersom det går så fort kan man slänga spåkulan, man behöver inte längre gissa vad som kommer att bli mode. Butikerna får heller inga kläder över som de behöver rea ut, förklarar José Luis Nueno.

Modeimperiet använder sig inte heller av reklam, de pengarna lägger de i stället på att bygga enorma fönster som visar upp kläderna och fixa snygga butiker på attraktiva ställen. Hur och i vilka miljöer man presenterar kläderna har blivit väldigt viktigt.

- Mina barn kommer troligtvis att börja lyssna på den musik jag lyssnar på innan de börjar handla i de affärer jag går till. Hur och vart man handlar har blivit en lika stor, eller ibland större, identitetsmarkör som vilken musik man lyssnar på, resonerar José Luis Nueno.

José Luis Nueno opinion citation in Elisabeth Alvenby’s article published in GP, September 22th, 2009

Ir al artículo: http://www.gp.se/ekonomi/1.159279-klimathotet-har-br-natt-modevarlden