Per què reapareix ara aquest debat?
Perquè ara hi ha clients en altres zones horàries, d’altres que volen satisfacció immediata… Hi ha més demanda de treballar a qualsevol hora. Però hi ha rigidesa, problemes burocràtics i administratius: la llei no respon a la realitat, en la qual rebem mails els caps de setmana i fora de l’horari laboral.

…

Entrevista d’Albert Vidal publicada al diari ARA el 8 de novembre de 2015.
Llegir entrevista:  http://www.ara.cat/economia/Jose-Luis-Nueno-realitat-setmana_0_1463853630.html

…

Montalvo, no obstant, no creu que una iniciativa com la sueca sigui aplicable a Espanya. “No ho veig gens factible a Espanya, no tenim feines on sigui possible generar tanta productivitat per compensar la retallada d’hores de treball”, raona. La mateixa opinió té el professor de l’Iese José Luis Nueno. “Aquí les millores de productivitat no passen per millores tecnològiques, com al centre i al nord d’Europa, sinó per allargar les jornades o reduir sous”, explica, i recorda la dependència que té Espanya del sector serveis. Aquest expert lamenta igualment la falta de flexibilitat en les lleis laborals per fer front al que reclama el mercat.

Espiral de pobresa
En canvi, Luis Recuenco defensa que les mesures escandinaves sí que tindrien un efecte positiu en l’economia espanyola. “La primera causa per la qual els empresaris no contracten més és la falta de demanda per als seus productes”, recorda.

…

Potser Nueno és qui exposa de manera més crua les dificultats que té Espanya per sumar-se a l’impuls global per flexibilitzar els horaris dels treballadors: “Quan tinguem plena ocupació ja ens podrem plantejar refinaments”.

Article d’Albert Vidal publicat al diari ARA el 8 de novembre de 2015.
Llegir article: http://www.ara.cat/economia/horaris-segle-XXI-esquiven-Espanya_0_1463853620.html 

GLI INIZI – Ortega ha costruito la più grande società del mondo della moda in un piovoso, povero angolo del nord-ovest della Spagna – la Galizia – dove il 76enne ha vissuto fin da quando era un ragazzino. Figlio di un ferroviere, Ortega andò a lavorare nella bottega di un produttore di camicie locale a 14 anni per sfamare la sua famiglia. Jose Martinez è stato il primo collega di Ortega. Ha 77 e lavora ancora in quel negozio stesso, che si chiama Gala. “Lui può anche essere il terzo uomo più ricco del mondo, ma per me, è solo un bravo ragazzo”, dice Martinez. “E ‘venuto a lavorare nel negozio di mio padre nel 1951, così siamo diventati amici, Amancio e io.”

Più di 60 anni dopo, i dipendenti di Gala ancora cuciono camicie al piano di sopra del negozio. Questo è il modello che Ortega aveva in mente quando ha aperto il suo primo negozio Zara, a due isolati da Gala, nel 1975. Come la società cresceva, ha mantenuto la produzione vicino a casa – in Spagna e Portogallo – in un momento in cui altre catene si muovevano in massa verso le fabbriche in Asia per la manodopera a basso costo.

L’IMPERO ORTEGA – Ciminiere fuligginose spuntano qua e là nelle verdi colline galiziane intorno alla sede di Zara. All’interno, gli indumenti in ordine macchine per la spedizione ai negozi. Ogni singolo capo d’abbigliamento passa attraverso la Spagna. E più della metà della produzione viene effettuata localmente. Ciò consente a Zara di essere veloce: 15 giorni dalla progettazione alla vendita al dettaglio – dato incredibile se paragonato ai sei mesi standard delle industrie classiche.

“Guardano tutto ciò che è nuovo,” dice l’esperto di moda Jose Luis Nueno. “Vedono ciò che le celebrità indossano, e lo mettono rapidamente in produzione.” Nueno ha studiato la società di abbigliamento alla Business School di Harvard e ora insegna alla IESE Business School in Spagna. Dice che la chiave per la fast fashion – e per il successo di Zara – sta nel possesso di tutta la filiera, dalla fabbrica alla vendita al dettaglio, e nel commercio di piccoli lotti che vendono rapidamente. “Se cambio la merce molto spesso, allora io ti do una scusa per venire al negozio più spesso”, dice Nueno.

Il professor Nueno ha chiesto ai suoi studenti quante volte frequentino il negozio di abbigliamento, e lui dice che le risposte sono state “assolutamente patologihe.” A volte fanno acquisti una volta o due volte alla settimana, dice. E Zara attira i clienti i questo modo, con zero pubblicità. Invece ha investito pesantemente in punti vendita monomarca in edifici storici – un convento ristrutturato, un cinema art deco – e in un negozio da 324 milioni dollari a New York, sulla Fifth Avenue. Quest’anno Zara aprirà 500 nuovi punti vendita nel mondo

LA FORMULA SEGRETA -  Come Ortega, la sua società, Inditex, che gestisce Zara e sette altre marche, è notoriamente riservata. Ci sono voluti quasi due mesi per ottenere l’autorizzazione a visitare il suo ufficio, e Ortega ha rifiutato le richieste di intervista di NPR.  “Beh, la nostra filosofia è quella di lasciar parlare il cliente, se facciamo cose buone o cattive”, dice Jesus Echevarria, portavoce di Inditex. “E non sta a noi dire se lavoriamo bene o male.”

Allo store Zara a Madrid, i clienti fanno proprio questo. “Mi piace perché non è molto costoso”, dice un cliente. Una ragazza dice che le piace la qualità dei vestiti, ma l’unico problema è la mancanza di taglie più grandi. Eppure Zara è famosa per la capacità di adattamento. Gli addetti alla vendita riferiscono al quartier generale tutti i giorni su quello che dicono i clienti. Per esempio, se in tanti chiedono ai commessi se c’è una giacca verde, una giacca verde potrebbe davvero arrivare sugli scaffali nel giro di poche settimane.

Tornando alla città natale di Ortega, il produttore di camicie, Jose Martinez, dice di non avere rimpianti per essere rimasto fermo e non aver seguito il suo amico in Zara quando l’azienda è decollata. “Non mi è mai importato iniziare un business più grande. Questo è il mio negozio, e tutto ciò che amo è proprio qui. Ce l’ho fatta!” Martinez dice.

Ortega passa di con una bottiglia di vino ogni Natale. Ortega adesso “vale” più di 56 miliardi dollari. E Inditex conta circa 6.000 negozi in 85 paesi. Un altro negozio sta probabilmente aprendo proprio oggi nel mondo.

http://www.today.it/mondo/amancio-ortega-zara-inditex.html

«В бизнес-школе IESE преподаватели скорее практики, чем теоретики»

Среди профессуры были люди, известные на европейском уровне, например Педро Нуэно (Pedro Nueno), президент крупной предпринимательской ассоциации, или специализирующийся на маркетинге Хосе Луис Нуэно (Jose Luis Nueno), входящий в совет директоров доброй дюжины крупных европейских компаний. Самым же популярным среди студентов преподавателем был Роб Джонсон (Rob Johnson), имеющий личный опыт запуска нескольких очень успешных венчурных проектов. Конечно, IESE – не Chicago Business School, в которой преподают пять нобелевских лауреатов. В целом же, в Соединенных Штатах сильнее развита теоретическая составляющая – профессора американских бизнес-школ имеют больше публикаций и постоянно принимают участие в научных исследованиях. Те из моих однокурсников, кто ездил в Америку по обмену, а также студенты, приехавшие к нам по обмену, практически единодушно отмечали, что профессора с мировым именем очень часто рассматривают преподавание далеко не как приоритетное направление деятельности, а «делают имя» за счет публикаций. В IESE все иначе: здесь существует разумный баланс между научной работой и личным общением со слушателями. -

José Luis Nueno opinion citation in this article published in Begin.ru (blog)

不过作风低调的Ortega并未举行任何退位仪式，也谢绝了媒体采访，仅仅只是给他的9.8万名员工发布了一条简短通知，宣布将第一把交椅让给47岁的集团副主席PabloIsla。

　　Ortega 白手起家，35年后在2010年的福布斯富人排行榜上名列第9位，现年已75岁高龄的他，身体状况依然良好。巴塞罗那纳维拉大学的营销学教授Jose Luis Nueno 认为这是Ortega辞职的最理想时期：“谁都不会希望职位更替是由于管理者突然遭遇疾病或是公司经营不善而不得不采取的措施和决定。”

Ir al artículo: http://fashion.eladies.sina.com.cn/industry/2011/0425/073221030.shtml

Les firmes gourmet exploren nous canals de distribució conjunta que passen per la instal·lació de corners multiproducte en oficines de turisme, ports i aeroports.
Són conclusions de la jornada Immersió Estratègica del Clúster Català d’Elaboradors de Productes Gourmet, organitzada per l’agència catalana i que ha comptat amb l’assistència de 35 empresaris del clúster.

Estendre el gourmet català cap a nous mercats amb fort potencial de consum. Aquest és un dels reptes estratègics per al creixement de les empreses que formen part del Clúster Català del Gourmet, impulsat per ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació, i que passa per la posada en marxa enguany d’un ambiciós pla d’internacionalització que inclou actuacions al Japó, la Xina, Amèrica del Nord i països europeus.

Aquest pla contempla la participació conjunta de les empreses del clúster en diverses fires internacionals, així com l’organització de missions comercials i altres acciones directes de promoció en aquests països, amb l’objectiu final d’augmentar el grau d’exportació del clúster, que actualment es situa en prop d’un 15%. L’entitat treballa amb la mirada posada en els mercats emergents com la Xina, que en 10 anys esdevindrà el primer comprador de productes d’alimentació del món.

Punts de venda multiproducte i disseny d’un packaging atractiu

Els membres del clúster també aposten per endegar col·laboracions i sinèrgies entre ells per tal de sumar esforços i fer front als reptes actuals del sector. En aquest sentit, el clúster vol potenciar la distribució conjunta a nivell estatal a través de punts de venda multiproducte, per mitjà de la instal·lació de corners en diferents espais estratègics com són les oficines de turisme, els punts d’arribada de creuers internacionals, o les botigues gourmet als aeroports.

Per a les empreses, un altre dels reptes estratègics és el desenvolupament del producte gourmet tenint en compte les tendències de consum actuals. Els empresaris entenen que cal invertir en el disseny d’un packaging atractiu, ja que la imatge del producte és un valor afegit per al client d’aquest tipus de productes.

Ruta gastronòmica catalana

Un altre dels objectius del clúster per al 2011 és dissenyar una ruta de turisme gastronòmic que inclouria visites a les seus de firmes referents del sector per acabar amb una visita al Domus Sent Soví, seu del clúster ubicat a Hostalric (Girona). Aquesta estratègia de promoció aniria dirigida tant als compradors internacionals com al consumidor final.

Aquestes són algunes de les conclusions de la jornada Immersió Estratègica del Clúster Català d’Elaboradors de Productes Gourmet organitzada per ACC1Ó recentment i que ha comptat amb l’assistència de 35 empresaris del sector. Més informació a L’Anella.

Sobre el Clúster Català del Gourmet

El Clúster Català del Gourmet es va constituir el març del 2010 com a resultat del pla de dinamització 2008-2009 impulsat per ACC1Ó, en base al diagnòstic estratègic realitzat per l’Observatori de Prospectiva Industrial. L’objectiu prioritari del clúster és promoure la competitivitat del sector català de l’alimentació gourmet per assolir amb garanties d’èxit els processos d’innovació i internacionalització, mitjançant l’establiment de sinergies estratègiques, l’intercanvi de coneixements cientifico-tècnics o l’establiment de polítiques d’actuació comunes.

És un clúster multiproducte format per 16 empreses fabricants d’olis, xocolata, fruits secs, vins o galetes, entre d’altres. Facturen un volum de negoci de 50 milions d’euros i donen feina a 350 treballadors.

D’entre les actuacions més destacades al llarg del 2010, cal mencionar el desenvolupament d’un pla de negoci per a la distribució conjunta a càrrec del professor de IESE José Luís Nueno. Inclou botiga on-line, punts de venda efímers com córners, carpes i fires, i punts de venda físics.

Destaca també la creació de l’Associació del Clúster Català d’Elaboradors de Productes Gourmet promoguda inicialment per set empreses (Galetes Trias, Embotits Salgot, Conserves Ferrer, Olis Montané, Productes CIO, Chocolat Adiction i F&F Eurofoods).

Notícia publicada a ACC1Ó el 6 de març de 2011

Veure notícia: El Clúster Català del Gourmet posa en marxa un ambiciós pla d’internacionalització amb el suport d’ACC1Ó

Niewiele o nim wiadomo. Mając 13 lat, zaczął pracować jako goniec, później został asystentem krawca. Jako 27-latek założył fabrykę odzieży. Pierwszy sklep jego flagowej marki Zara, obecnie jednej z najszybciej rozwijających się sieci odzieżowych na świecie, powstał 12 lat później, w 1975 roku.

Amancio Ortega, właściciel Inditex, które w swoim portfolio skupia takie marki jak Zara, Bershka, Massimo Dutti czy Pull & Bear, odchodzi na emeryturę. W informacji rozesłanej do 98 tys. pracowników poinformował, że kontrolę nad firmą przejmie dotychczasowy wiceprezes i dyrektor generalny Pablo Isla. Przyczyny odejścia nie zostały podane.

Jose Luisa Nueno, profesora marketingu na IESE Business School w Barcelonie, Ortega wybrał dobry moment. Ostatnie lata pokazały, że Inditex dobrze radzi sobie nawet w kryzysie. Sprzedaż w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku wzrosła o 14 proc., do 8,9 mld euro. Rezygnacja ze stanowiska w przypadku złego stanu zdrowia albo kiepskiej sytuacji firmy byłaby negatywnym znakiem dla udziałowców. Inditex jest notowany na giełdzie od 2001 roku, 60 proc. udziałów posiada sam Ortega.

Objęcie kierownictwa przez Pablo Isla może być, zdaniem The Independent tylko tymczasowe, dopóki 26-letnia Marta Ortega nie będzie gotowa kierować firmą ojca. Córka miliardera karierę w Inditex rozpoczynała jako sprzedawca w sklepie Bershka w Londynie w 2007 roku, odbyła też szkolenia w Barcelonie i Szanghaju oraz w centrali firmy w Arteixo.

Magazyn “Forbes” umieścił Ortegę na dziewiątym miejscu najbogatszych ludzi świata. Jego majątek szacuje się na 25 mld dol. Hiszpan posiada m.in. nieruchomosci w Paryżu, Londynie, Lizbonie, Miami oraz konny tor wyścigowy, do tego inwestuje w gaz, turystykę i banki.

José Luis Nueno opinion citation in this article published in Wyborzca, January 2011

”Če bodo izgubili prvenstvo, s tem ne morejo izdati vrednot, ki jih predstavlja blagovna znamka Red Bull. Torej Red Bull bo še zmeraj zmagal. Ne morejo izgubiti,” je prepričan Jose Luis Nueno.

Še en strokovnjak za globalni marketing Josep Franch s poslovne šole ESADE v Barceloni pa se je retorično vprašal: ”Je za Red Bull profitabilno, da izgubi prvenstvo, če bo s tem obranil svoje ideale?”

Podobnega mnenja kot Nueno in Franch pa je tudi Miquel Altarriba, profesor z univerze Ramon Llull: “Mislim, da Red Bull ne bo izdal svoje identitete. Če bodo izgubili s to svojo strategijo, to ne bo slabo vplivalo na njih.”

José Luis Nueno opinion citation in this article published in siol.net, November 14th, 2010

Ir al artículo: http://www.siol.net/sportal/avtomotosport/formula_1/novice/2010/11/red_bull_ne_more_izgubiti.aspx

Det här är andra året i rad som Schenker och Svensk Handel anordnar mässan Fashion & Retail. Årets tema var Slow Fashion, hållbar konsumtion och trender som ska gå lite långsammare. Den första delen av dagen gick i självkritikens tecken.

Johan Trouvé, operativ chef på Schenker berättade att transportsektorn är den enda bransch som ökar sina koldioxidutsläpp och att det är dags att göra något åt den nu, inte till hösten eller 2015.

Slut med slit och släng

Sedan gick trendspanaren Stefan Nilsson upp på scenen och berättade att överkonsumtion är ersatt av anti-konsumtion. Folk har tröttnat på att handla nytt hela tiden och den klassiska slit och slängmentaliteten är på permanent utdöende.

- Människor har börjat associera shopping med Paris Hilton och Britney Spears och allt det de står för, förklarar Stefan Nilsson medan han klickar fram enorma bilder på när Britney Spears med något vansinnigt i blicken rakar av sig håret.
Klimathotet har under de senaste månaderna diskuterats flitigt på fikaraster, i tidningar och i styrelserum. Även modeindustrin har vaknat till och de flesta stora klädkedjor har presenterat ekokollektioner under året.
Stefan Nilsson tror dock inte att det räcker med att bara byta ut den vanliga bomullen mot ekologisk och fortsätta som alltid. Snart vill konsumenter även ha koll på hur prylar fraktas och varifrån energin man tillverkar dem med kommer. Dessutom har secondhand blivit stort samtidigt som folk uppenbarligen inte längre känner för att betala för allt.

- Vi måste börja förhålla oss till ordet gratis och i stället ta betalt på andra ställen. Pirate Bay är bara början, förklarar Stefan Nilsson och publiken ser både skeptisk , engagerad och lite rädd ut.

Butiker saknar lager

Mässan byter abrupt inriktning när José Luis Nueno, professor på Handelshögskolan i Barcelona, förklarar hur bolaget Inditex lyckats bygga upp omkring 3 700 butiker runt omkring i världen.

Det spanska företaget, som bland annat äger klädkedjorna Zara och Massimo Dutti, har slutat med säsongsmode och släpper i stället omkring 20 kollektioner varje år samtidigt som butikerna saknar lager. Kläderna tillverkas snabbt och skickas direkt till ett stort lager som butikerna i sin tur kan beställa precis vad de behöver från.

- Eftersom det går så fort kan man slänga spåkulan, man behöver inte längre gissa vad som kommer att bli mode. Butikerna får heller inga kläder över som de behöver rea ut, förklarar José Luis Nueno.

Modeimperiet använder sig inte heller av reklam, de pengarna lägger de i stället på att bygga enorma fönster som visar upp kläderna och fixa snygga butiker på attraktiva ställen. Hur och i vilka miljöer man presenterar kläderna har blivit väldigt viktigt.

- Mina barn kommer troligtvis att börja lyssna på den musik jag lyssnar på innan de börjar handla i de affärer jag går till. Hur och vart man handlar har blivit en lika stor, eller ibland större, identitetsmarkör som vilken musik man lyssnar på, resonerar José Luis Nueno.

José Luis Nueno opinion citation in Elisabeth Alvenby’s article published in GP, September 22th, 2009

Ir al artículo: http://www.gp.se/ekonomi/1.159279-klimathotet-har-br-natt-modevarlden