El cierre de las tiendas decretado el 14 de marzo ha puesto de manifiesto tres elementos que hacen al sector muy vulnerable: es muy intensivo en mano de obra (representa el 4% del empleo en España frente al 2,8% de aportación al PIB), maneja stocks a seis meses vista y el impacto de los alquileres en su cuenta de resultados es muy alto, explica Miquel, responsable de cadenas como Cortefiel, Springfield o Women’Secret.

Un rayito de esperanza ha empezado a entrar esta semana al menos en las grandes compañías del sector. Firmas como Mango o Desigual han comenzado a levantar los cierres de sus establecimientos en países como Austria, Alemania y Países Bajos, y, aunque es pronto para sacar conclusiones, la venta en las tiendas solo se ha reducido a la mitad respecto al año pasado, indica Guillermo Corominas, director de cliente de Mango, que prevé reabrir un centenar de tiendas este domingo y tener 621 de las 2.200 con que cuenta operativas en abril. Además, también es esta la primera semana desde que comenzó el confinamiento en que la venta online ha comenzado a activarse con intensidad, expone José Luis Nueno, profesor de IESE, y crece exponencialmente al ritmo de los grandes descuentos que las marcas de moda están ofreciendo, de entre el 20% y el 50%.

A la caza de ofertas

Inditex puso en marcha la semana pasada un plan de venta online para dar salida al stock de sus 1.600 tiendas cerradas y sus números se han disparado. Mango, Desigual, Zalando, ASOS e incluso H&M están teniendo un crecimiento importante por Internet en los últimos días porque el consumidor (el más pesimista de Europa respecto al gasto, pues dos terceras partes de los españoles estiman que van a reducir sus compras de ropa y complementos, según Nueno) es muy sensible al precio.

“Crecemos a doble dígito sobre el año anterior, pero segmentando más las colecciones y haciendo promociones y, desde luego, estas ventas no compensan ni remotamente la caída en las tiendas”, reconoce la consejera delegada de Adolfo Domínguez, Adriana Domínguez, con 13 de sus 391 establecimientos en funcionamiento.

“En los países donde el coronavirus ha golpeado más fuerte, ha habido una contracción del consumo online por el miedo al contagio y a las consecuencias de la crisis en el empleo. Pero ahora se vuelve a comprar y en la última semana hemos recuperado los niveles de facturación de 2019. Podemos cerrar este año en positivo el canal online, pero va ligado a la actividad promocional para dar salida al stock”, admite Corominas. Aprovechando este despegue del e-commerce, Sociedad Textil Lonia ha decidido su lanzamiento online en Estados Unidos. “Será una bocanada de aire para la marca Carolina Herrera”, aprecia la compañía.

Las tiendas cerraron por el estado de alarma justo tras recibir la colección de primavera-verano, una mercancía que está todavía sin abonar, alerta el profesor de IESE, y que va a provocar una cadena de impagados que tiene implicaciones monumentales para el futuro y que ya ha producido despidos masivos en Asia. Pero la única forma de venderla es con descuentos gigantescos, los que se ven en Internet y se apreciarán luego en los comercios. Por primera vez se podrá comprar toda una colección a precios increíbles, augura.

A la espera de que las tiendas puedan abrir en España, los expertos creen que a partir de mayo o junio, y de conocer qué medidas de seguridad se tendrán que adoptar, nadie piensa que la moda y el consumo vayan a ser como antes de la pandemia. No solo porque el negocio se vaya a reducir un 40% o un 50%, desaparezcan muchos actores del mapa (fundamentalmente comercios de barrio y multimarca) y se pierda el 25% de los 330.000 puestos de trabajo de la industria. Ni porque en 2021 los cálculos arrojen nuevos descensos de entre el 10% y el 15% y la salida de esta crisis se vislumbre para 2022. Muchas más cosas se van a modificar.

El miedo al virus y la preocupación por la salud producirán una racionalización del consumo y que se alargue la vida del producto, prevé Pedro Mir, director académico de ISEM. “La euforia de consumir como si no hubiera un mañana se va a moderar porque esta pandemia es un toque de atención al consumismo. También la recesión a la que vamos”, apoya Adriana Domínguez. “Veremos un consumo más responsable, se dará más valor a la moda atemporal de calidad y se cuestionará el fast fashion. Iremos hacia un modelo de más valor y menos volumen porque el cliente querrá ahorrar”, estima Miquel. Zamácola apuesta por la ampliación de la duración de las colecciones y por adecuarlas a la climatología, algo en lo que coincide con Nueno, que añade una vuelta a los productos más baratos y a los básicos.

Y no hay duda: los grandes ganadores de esta crisis serán la sostenibilidad (“hay un sentimiento de culpabilidad, pensamos que la Tierra nos está devolviendo con la pandemia todo lo que estamos haciendo mal contra ella”, opina Corominas) y, sobre todo, el comercio electrónico, que en 2030 representará el 40% de las ventas del sector, según Nueno. Aunque el cambio pasa por evitar las fricciones entre la tienda, la venta online y telefónica. “El consumidor tiene que poder acceder a la moda por cualquier canal”, afirma Mir.

EL MIEDO A LA VUELTA

El impacto de esta crisis se prolongará más allá del periodo de confinamiento, generando así un problema estructural en el sector. La actual estructura de costes de los comercios de moda no es viable con una caída de las ventas de entre 6.000 y 7.000 millones de euros. Así de tajante se muestra EY en su último informe, en el que cifra las pérdidas de cada semana de confinamiento entre 250 y 300 millones de euros y dice que un e-commerce a la baja apenas ha mitigado el golpe. Aunque ahora las ventas online comiencen a despegar, en marzo Tendam pasó de un crecimiento anual por Internet del 28% a una caída del 40%. El consejero delegado de esta compañía con 1.300 tiendas propias, Jaume Miquel, reclama al Gobierno que decida cuanto antes la fecha de reapertura de las tiendas y las condiciones sanitarias a que tendrán que hacer frente. “Porque volver a abrir es complicado”, dice. Sus cálculos hablan de una inversión de entre 2,5 y 4 millones de euros para llevar a cabo esta puesta a punto. Los clientes van a tener miedo a acudir a los comercios.

Por lo que se espera que cuando levanten sus cierres, en mayo o junio, las empresas tendrán que haber implantado medidas de seguridad sanitaria. Desde guantes, geles y mascarillas para trabajadores y clientes, hasta limitación de aforos, distancias de seguridad en los locales y los probadores (que Mango ha abierto al 50% en los países donde ha vuelto a estar operativa esta semana), limpieza o cuarentena de prendas probadas o devueltas, desinfección de tiendas, fomento del pago sin contacto, etcétera. Cuando se produzca esta apertura, que el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, cree que será escalonada, “habrá una caída de las ventas del 70% por el miedo del cliente”, prevé. “Las tiendas se van a abrir muy incómodas, con colas artificiales por el distanciamiento social, con aprensión de los compradores a probarse las prendas… esto favorecerá la venta online”, estima José Luis Nueno, profesor de IESE.

Notícia publicada por Carmen Sánchez-silva en el diario EL PAIS, 26 de abril 2020. https://elpais.com/economia/2020-04-25/la-moda-que-viene-sera-mas-barata-y-duradera.html

Rebajas ‘mid season’

Para incrementar las ventas en internet durante un periodo de cierre total de tiendas físicas la batalla comercial se anuncia muy potente y las rebajas ‘mid season’ ya están aquí. Camisas blancas de oferta en primavera.  Firmas como Uniqlo ya se han lanzado con el 60%, del 50% en Mango, del 30% en Desigual, del 40% en H&M, del 20% en Bimba y Lola, del 50% en Superdry. Es solo el principio. Las firmas de precios ultrabajos como Primark no tienen capacidad para afrontar rebajas. Y en las firmas de lujo, el próximo verano será una locura en los outlets.

Desplome de las búsquedas

La firma de estudios Semrush, que analiza las búsquedas en internet, apunta a que con el confinamiento el interés de los consumidores por las firmas de moda se ha desplomado. Las búsquedas en internet de marcas como Zara, Mango, H&M, Adolfo Dominguez, etcétera cayeron entre el 10 y el 27 de marzo más del 50% (algunas cerca del 70%), lo que anticipa desplome de ventas.

Cambio de tendencia

La consultora Kantar también detectó en la semana cerrada el 15 de marzo una caída de las ventas del 10% y del 17% en el número de clientes. Antes, en febrero, el crecimiento de las ventas ‘on line’ en valor era del 36%. Los datos de Kantar se basan en una encuesta a 8.000 consumidores.

Información y fidelización

En opinión de Rosa López, responsable del servicio de estudios del sector textil de Kantar, «en estos momento va a ser clave conocer al consumidor y tener  control de los canales de comunicación directos con los clientes». Las firmas con buenos sistemas de fidelización tendrán algo de ventaja. Pero van a tener que «enamorar» a los consumidores en unos momentos en los que «no existen incentivos claros para comprar en internet una ropa que no se sabe cuando se va a poder estrenar», explica López.

Fast fashion vs. slow fashion

El fast fashion (por ejemplo el de Zara de Inditex) tiene, según Nueno, algo de ventaja frente a otros conceptos comerciales. En Inditex, en torno al 45% de la actividad se basa en  fast fashion. Ha dado tiempo a suspender órdenes de compra de mercancías que todavía no se habían fabricado, mientras que las firmas más lentas deberán asumir costes de almacenamiento y ventas en rebajas más elevadas.

Posición de caja y reducción de gastos

En Inditex todavía confían en recuperar parte de lo perdido si las tiendas pueden abrir en un mes. Pero parece difícil. En Mango admiten haber potenciado el canal ‘on line’ para minimizar los cierres de tiendas y están en plena economía de guerra, como todos, con reducción de costes extrema. Todas las enseñas han aplicado ertes para reducir al máximo los gastos. Mango destaca en su caso la buena posición de tesorería y que no se había comprado el 100% de la ropa de temporada. Las firmas de precios bajos, como Primark, han cancelado pedidos para los próximos cuatro meses.

Campaña desequilibrada

Para el comercio multimarca augura Nueno problemas serios. «El 80% del producto de esta primavera ya había sido entregado, lo que va a causar impagos y retrasos a los proveedores, lo que disparará la oferta de producto en internet». Es esta una temporada de ventas «desequilibrada», según este experto, en la que la venta de producto de más precio a principios de primavera ya se ha perdido y quedan las prendas más baratas.

Dificultades para el comercio multimarca

Abrir las tiendas a finales de mayo no servirá más que para acelerar la campaña de rebajas y erosionar todavía más los márgenes. La capacidad de resistencia del comercio multimarca es elevada, pero los fabricantes ya están pensando en la temporada de otoño e invierno próximos y el establecimiento tradicional está tocado y su capacidad de compra de más ropa muy mermada. «A pesar de la resiliencia de las tiendas supervivientes, van a cerrar muchas de ellas», opina Nueno.

El riesgo de moda afecta incluso hasta a los básicos

«El riesgo de moda es tan elevado en la actualidad que incluso puede llegar a cambiar el concepto de básico», asegura el profesor del IESE y experto en distribución José Luis Nueno. El denominado riesgo de moda es aquel en el que incurren las marcas en sus diseños con el paso del tiempo. La situación actual está dando más de un dolor de cabeza a los diseñadores y las marcas temen que el básico también cambie tras una situación como la actual. El impacto de la crisis del coronavirus va a llegar a modificar hasta las modas inmutables. Nadie sabe que pasará por supuesto con mangas XL abullonadas, con los colores chillones al estilo verde lima, o las plumas y el vinilo negro que debían ser las estrellas de los escaparates esta primavera. Las chaquetas de hombre ajustadas y cortas quizá deban reinventarse tras semanas de encierro y kilos de más. Otra incógnita es cómo reaccionarán los consumidores tras el traumático encierro. El 70% de las ventas se concentran en clientes de entre 35 y 55 años. Van a ser más precavidos. Quizá sea necesario rediseñar tiendas para evitar contactos, aislar las prendas del manoseo y embolsar productos. Una nueva tienda pospandemia.

Artículo publicado en “El Periódico” por Eduardo Lópex Alonso el 29/03/2020. https://www.elperiodico.com/es/economia/20200329/moda-comercio-distribucion-coronavirus-rebajas-7908776

Hace poco más de un año, Raúl González y su esposa, Mercedes García, montaron Ecodicta, con sede en Madrid pero que funciona solo online. “Estábamos viviendo en México y veíamos que el armario crecía y
eso no se podía traer de vuelta. Por eso pensamos en este modelo”, dice González. Mandan cajas con tres, cuatro o cinco prendas por 30, 40 o 50 euros mensuales. “Las clientas usan bastante esa ropa, de cinco a siete veces al mes. Así, cada prenda puede llegar a unas 20 usuarias. Competimos con el fast fashion ahorrando tiempo y costes”, añade. ¿Qué tipo de mujeres lo usan “Un perfil de tipo ejecutivo o profesional que requieren estar cambiando de ropa. Otro perfil es la fashionista que quiere recibir ropa nueva
cada mes. El tercero es de la millennial que está concienciada de que hay que hacer algo por el medio ambiente”.
Todos coinciden en que solo funcionan para mujeres porque son quienes más moda consumen, aunque Pislow sacará una suscripción para hombres. Algunas marcas, como Tous, ponen sus líneas de alquiler, mientras que H&M ha lanzado un servicio similar en Suiza. “En EE UU esta tendencia mueve 1.000 millones de dólares, en España habrá un gran crecimiento en los próximos años”, dice Nueno.

Publicado por Miguel Ángel Medina en El País el 12/01/2020

Sin embargo, diversos expertos en la materia alertan de este tipo de trampas durante el Black Friday a la española, o made in Spain. De hecho, la catedrática de Economía de la Salud española, Beatriz González, asegura que “es muy posible que encontremos ofertas falsas” porque “somos más alegres”, en ese sentido, si nos comparamos con Estados Unidos, donde surgió el fenómeno. Además, afirma que “las rebajas son más aparentes que reales” en esta fecha. Y algunos usuarios son conscientes de ello.

Desconfianza de los clientes

Según una encuesta lanzada por Facua a través de Twitter — en los días previos al Black Friday –, más del 80% de los encuestados consideran que la mayoría de empresas ofrecen ofertas falsas.

Por otra parte, en Estados Unidos, el Black Friday se concentra en los productos de consumo. Pero en España las ofertas durante este período se aplican ya a todo tipo de servicios. Desde viajes más baratos, hasta incluso ofertas bancarias. No hay límite.

Descuento en servicios

“Estamos viendo un cambio de consumo y cada vez los españoles compran más servicios y experiencias”, señala José Luis Nueno, profesor de Dirección Comercial del IESE. Además, dentro de Europa, hemos adoptado el Black Friday de una forma más rápida e intensa, según Nueno. A esto se suma que tiene lugar el último viernes de noviembre, cuando algunos españoles ya han cobrado la nómina del mes, y la euforia está asegurada. “Somos un país pobre –dentro de Europa– y acceder a los bienes a un precio más bajo siempre resulta interesante. Pero hoy los precios son muy dinámicos y puedes encontrarte algunas trampas”, matiza Nueno.

En concreto, según un “experimento” europeo al que hace mención este experto del IESE, se ha descubierto que “hasta el 70% de los productos de una muestra específica, vendidos durante el Black Friday, en algún momento anterior habían sido más baratos”. Algunas empresas — no son todas — aplican lo que Nueno llama la técnica del HighLow. Se trata de subir los precios semanas antes para después bajarlos y que dé la sensación de que se ha aplicado un buen descuento.

“El Black Friday es una gran fiesta de consumo con triquiñuelas. La gente se deja llevar por los sitios con mayores ofertas, o que dicen tener las mayores ofertas”, insiste. Mientras, la OCU asegura haber denunciado este tipo de prácticas en los últimos años, aunque confiesa lo difícil que resulta a veces detectarlas. Por ello, sugiere evitar, sobre todo, las ofertas flash que duran muy poco. “En Black Friday no todo es más barato”, asegura la organización.

¿Y el pequeño comercio ?

Junto a las trampas en las que podemos caer, en lo que coinciden González y Nueno es en el daño que estos períodos pueden llegar a hacer a los comercios más pequeños. “El Black Friday acelera un fenómeno, el de las compras por internet, que puede hacer desaparecer el tejido del pequeño comercio”, explica González. El último viernes de noviembre es el día de más compra de productos en Amazon España. A nivel global, es el Cyber Monday – lunes posterior al Black Friday –.

En la misma línea se muestra Nueno, quien aconseja al consumidor ser un poco más bondadoso con sus comercios vecinos. “Aquí somos muy éticos y sostenibles, pero a la hora de recurrir a las ofertas, no nos damos cuenta de que estamos fomentando el final de los pequeños comercios”, subraya.

Cómo evitar las triquiñuelas

¿Qué tenemos que hacer para no caer en estos falsos descuentos? Desde la OCU aconsejan controlar los precios de los productos que tenemos intención de comprar semanas antes del Black Friday, así como comparar el precio con otros establecimientos.

Y Nueno está de acuerdo. “Hay que hacer un seguimiento bastante antes de que arranque este período, porque el comerciante ya estima que hay gente que revisa precios”. Pero, afortunadamente, en internet ya hay herramientas, algunas gratuitas, que facilitan este espionaje de precios.

En caso de que el consumidor haya sido víctima de una de estas trampas, la abogada de DAS, Asunción Castejón, recomienda poner una reclamación en el propio establecimiento. Y, “si no hay respuesta o no es satisfactoria, acudir a un organismo de Consumo para que medie”. Si esta vía tampoco da resultado, ya solo queda la vía judicial.

Publicado por ESTEFANIA OLIVER / JOSÉ LUIS ESCALANTE en Crónica Global 29 noviembre 2019
Puede acceder a la noticia a través de este link: https://cronicaglobal.elespanol.com/business/black-friday-made-in-spain-coladero-trampas_296576_102.html

El proyecto anunciado por Isla se extenderá a las ocho cadenas de la compañía: Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti, Stradivarius y Uterqüe. “Queremos hacer disponible nuestro producto de moda a todos los clientes en cualquier parte del mundo donde se encuentren, incluso en aquellos mercados en los que no hay tienda física”, dijo Isla ante la prensa en su emblemática tienda del centro de Milán, nudo gordiano del escaparate de la moda mundial.

Estoc integrado

Para conseguir ese objetivo, la estrategia es conseguir el estoc integrado en sus tiendas (vender también a través de internet desde la tienda física). La web es el centro, las tiendas los tentáculos de la organización y la revolución es consecuencia del devenir tecnológico y el cambio social. El control en tiempo real de todas las prendas a la venta hace posible el envío desde cualquier parte. El grupo ya ha implantado el estoc integrado en 25 de los mercados donde Zara opera ‘on line’, entre ellos España, China y Estados Unidos. Para hacer posible esta integración, el grupo expandirá también el desarrollo de su sistema de identificación por radiofrecuencia (Rfid), que ya está presente en todas las tiendas de Uterqüe y Zara y que se extenderá a todas las tiendas del grupo en el 2020.

La expansión lógica

El experto en distribución comercial y profesor del IESE, José Luis Nueno, considera que el anuncio de Inditex es una consecuencia lógica en el proceso de expansión del grupo gallego: “Ponerse a abrir tiendas a escala mundial sería surrealista. Para tener un 3% de cuota de mercado en EEUU Inditex tendría que abrir unas 4.000 tiendas, y un total de 8.000 para sumar esa cuota en China e India. Eso sería duplicar el número de tiendas actual”. En opinión de Nueno, el hecho de que Amazon tenga una cuota del 30% mundial en venta de ropa a través de internet y planes para fortalecer su peso en ese mercado obliga al líder del sector textil a tomar posiciones. Alibaba o Rakuten son también una amenaza. Inditex quiere aprovechar sus tiendas y sus costes logísticos más bajos para impulsar la expansión ‘on line’.

Adaptación al cliente

“Lo que hizo Inditex es apostar acertadamente por una tecnología del siglo XX (el Rfid) para desarrollar su modelo del siglo XXI”, explica el profesor de Esade Lluís Martínez Ribes. “Lo que hace Inditex es adaptarse a un cliente cada vez más pegado a su teléfono móvil, lo que le ha convertido en un ‘ebody’ y que ha permitido pasar de una vida ‘offline’ a otra ‘online’. Inditex adapta su modelo a ese cliente ‘onoff’ con las tiendas integradas”.

Labor de trastienda

Mientras Inditex baja en bolsa lastrada por una relación facturación-beneficios poco ventajosa, Isla anuncia una expansión ‘on line’ que marca líneas de futuro creíbles y que no necesita gafas de realidad virtual para encandilar a nadie. La fortaleza del grupo está en el conocimiento del mercado y su modelo de negocio, alarde tecnológico y labor de trastienda. Moda al ritmo de 25 colecciones anuales. En China, India y EEUU hay que mejorar, y la venta ‘on line’ es el camino, quizá el único posible. Esta prevista al menos una plataforma logística por cada zona aduanera, según reconocen en Inditex. El comercio minorista a escala mundial a costes razonables será entonces realidad.

Dependencia tecnológica

Pero quedan todavía flecos por solucionar para que esa venta mundial se haga sin fricciones y a gusto del consumidor. Las ventajas de la compra ‘on line’ se minimizan al ritmo de la eficiencia de los envíos o el incremento de los costes. Los auditores de las cuentas de Inditex (Deloitte) reconocen la “alta dependencia” que tiene el grupo “de su sistema de tecnologías de la información y de su correcto funcionamiento”. Inditex necesita ser o seguir siendo un gigante tecnológico para ser gigante industrial.

Barreras al comercio

Hasta ahora, las compras internacionales se han visto frenadas por las barreras fiscales y las aduanas. Si un cliente español desea comprar en Walmart (palacio del producto barato con bandera estadounidense) no podrá. Existen intermediarios que ofrecen apartados de correos para sortear el bloqueo de compras que establece la matriz, pero buena parte de las ventajas del producto barato se pierden en envíos costosos, lentos y con incertidumbre aduanera.

Iditex estudia a día de hoy como enmendar las dificultades de importación y la manera de automatizar los costes añadidos que se deriven en el futuro de las barreras fiscales y de envío. El flujo internacional de los intercambios parece que pide a gritos no competir precisamente en precio y que sea el glamur el que viaje más, especialmente hasta aquellos clientes adinerados de países más alejados de Galicia. Y las barreras políticas o las económicas harán que la implantación mundial sea más o menos real. Desde África, los posibles compradores serán presumiblemente los de mayor poder adquisitivo. Los problemas técnicos son en cualquier caso un peldaño casi despreciable para el gigante gallego, maestro de la analítica predictiva y de los gustos de los clientes.

La nueva sección ‘on line’

Mientras, la clave también está en el servicio de las tiendas. La nueva sección ‘on line’ de las tiendas de Inditex gestiona y expide directamente las prendas, acortando tiempo y costes con respecto a si se envían desde los almacenes. La tienda incorpora también un punto automatizado de recogida, un silo invisible para el cliente con unas 900 prendas que permite recoger los envíos ‘on line’ tras introducir un código QR o un PIN. Es el último eslabón de esa integración que en solo un par de años habrá cambiado para siempre al sector de la distribución, pero también a la industria y hasta la forma de vestir en todo el planeta.

Noticia publicada por Eduardo López Alonso en El Periodico de Catalunya (9 Septiembre 2018) – Link a la noticia

A special board meeting is expected in the coming weeks to discuss removing Dimas Gimeno as president after four years, potentially replacing him with his cousin and rival Marta Álvarez, according to six people with knowledge of the situation. At least seven of the 10 board members are set to vote against him, according to these same people.

A meeting was held on Wednesday, where the accounts for last year were signed off — and seven board members supported the call for the extraordinary meeting, as well as refusing to consider a number of proposals by the president. “It’s over for [Mr] Gimeno,” said one senior official at the company. “He has lost the support of the board.” El Corte Inglés declined to comment. Mr Gimeno declined to comment. One person close to him, however, admitted that he was fighting for his survival as president. “It is not over until it’s over, but Gimeno is in a tough spot.” Analysts say that if Mr Gimeno is ousted, the ensuing turmoil could slow the pace of reform within the group, which is struggling with sluggish growth and a high debt load a time when traditional retailers — and particularly department stores — are under huge pressure from nimble online operators such as Amazon or fashion group Asos.

For the financial year from March 2016 to February 2017, the last available numbers, El Corte Inglés reported that sales and net profits rose 2 per cent to €15.5bn and €161m, respectively. The group’s net debt stands at €3.7bn. “The business model of El Corte Inglés is quite old fashioned,” said Ricardo Wehrhahn, managing partner at consultancy Intral Strategy Execution, adding that it needs to discuss expansion abroad, develop a stronger online service and provide a better offering for millennial consumers. “The clock is ticking for traditional retailers and they do not have time to lose with these kinds of internal struggles.”

Privately held El Corte Inglés (“The English Cut”) has long been one of Spain’s largest and most influential companies, with a department store in nearly every major town as well as hypermarkets, opticians, convenience stores, travel agents and DIY centres. Employing more than 90,000 workers across 1,400 sites, only the state has more people on its payroll in the country. For a quarter of a century, until he died in 2014, El Corte Inglés was dominated by one man: Isidoro Alvarez, nephew of the company’s founder Ramón Areces. On Alvarez’s death, his favourite nephew — who had been groomed for the job — replaced him as executive president. But control of his 22 per cent stake in El Corte Inglés went to his two daughters Marta and Cristina Álvarez. The problem, say people close to the company, is that the two sides of the family have never got on. “There was never much love there,” said one person close to the family. Relations have deteriorated even further since the death of Alvarez, with several complaints lodged in the courts in a dispute over inheritance. “The conflict is starting to resemble a [Latin American] telenovela,” said one senior figure in the company.

Critics of Mr Gimeno within El Corte Inglés say the family dispute is only half the story, pointing out that other board members are planning to vote against him as well as Marta and Cristina. They allege poor management on his part, saying he was unable to maintain the support of the board or deliver major reforms. In October, he was stripped of his executive powers, which were ceded to two chief executive officers. “The truth is, we have lost time with Gimeno,” said one opponent in the group. But another story is that beyond family politics, conservative forces within El Corte Inglés have been resistant to Mr Gimeno’s attempts to instil 21st century standards of governance at the private company — with one eye on preparing it for an eventual public listing.

Mr Gimeno pushed for EY to audit the group’s security department amid allegations of irregularities. The report has not yet been released, but the investigation has caused upset within the group. He helped bring in foreign capital in the form of Qatari Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. He also wanted to introduce more independent board members, say his allies. “There are people in El Corte Inglés who want the company to run like it did in the 20th century, but that is impossible,” said one ally of Mr Gimeno. “He wanted to modernise the group, but he has been prevented.”

Analysts say the power struggle comes at a challenging time for the company in an industry that is changing rapidly. José L Nueno, professor in the marketing department at IESE, said El Corte Inglés has had successes in recent years, reducing costs as well as improving its food and home furnishings business. But at the same time it “has been very slow to adapt digitally” and now needs to now focus on improving its performance online as well as dealing with its unprofitable stores and its weak fashion offering. He said that whatever the outcome of the power struggle, it will take time: “El Corte Inglés is a supertanker, so fast change is hard.”

Published by Michael Stothard in Madrid  for The Financial Times in June 1st, 2018.

Sala i Martí, profesor de la Universidad de Columbia, abordará el tema con una ponencia bajo el lema de ¿Qué has hecho de nuevo hoy? Por su parte, Nueno, profesor de la escuela de negocios Iese, centrará su ponencia en la tienda del futuro de la moda nupcial.

Junto a ellos, participarán en el encuentro la consultora de branding Inmaculada Urrea, quien abordará la cuestión sobre cómo crear una marca en el negocio de las novias; la directora de Modaes.es y Cinnamon News, Pilar Riaño, con una exposición global del sector, y Kendu, empresa especializada en tecnología para tienda.

Noticia publicada en Modaes.es 22 Febrero 2018 (https://www.modaes.es/back-stage/el-futuro-de-la-moda-nupcial-a-debate-en-el-proximo-barcelona-wedding-summit.html)

La medida afecta especialmente a la población femenina, castigada por una práctica habitual en la moda. Muchas famosas han puesto el grito en el cielo al no reconocerse en vallas publicitarias y revistas de lo estilizadas que las dejaron. Fue el caso de Blanca Suárez, actriz con la que muchos internautas suelen cebarse por sus curvas. A la musa de Pedro Almodóvar la sacaron en un reportaje con menos caderas, los brazos más delgados y los pechos más elevados. En vez de bajar la cabeza, Suárez atajó el escándalo insertando una imagen en su cuenta de Instagram en la que se la veía saltando sobre una cama en ropa interior para mostrar sus verdaderas dimensiones. Con todo, fue su compañera Inma Cuesta la que protagonizó el rifirrafe más sonado después de verse en el suplemento dominical de un periódico de Barcelona. Cuesta subió a Facebook el posado ‘real’ y el que vieron los lectores, que advertía de una corrección de las imperfecciones de la piel, el vello de los brazos y la posición de la cadera. «No entiendo la necesidad de manipular mi cuerpo hasta dejarme en la mitad de lo que soy», protestó.

Fuera de nuestras fronteras, la británica Kate Winslet, imagen de Lancôme, abandera al grupo de mujeres contrarias al uso del Photoshop. Detractora también de la cirugía estética, en el contrato con la multinacional cosmética incorporó una cláusula de que sus fotos salieran a la luz sin ningún retoque. Keira Knightley, protagonista de varias películas de la saga ‘Piratas del Caribe’, accedió a posar en ‘top less’ con la condición de que no la realizaran ningún ‘arreglo’. Algo que obvia habitualmente Ralph Lauren, que ha sucumbido a los excesos. Tanto se le fue la mano en una campaña que dejó sin caderas a una modelo extremadamente delgada. Francia pretende evitar la promoción de ideales de belleza inaccesibles.

¿Quiénes son los principales culpables de distorsionar la realidad? ¿Se trata de un juego urdido en muchas ocasiones por las víctimas en busca de notoriedad? Hay respuestas para todos los gustos. «Siempre se acusa al retocador de alterar la realidad. Pero antes de él, sobre esa celebridad ya ha actuado un maquillador que le ha quitado ojeras y le ha puesto pestañas postizas, un peluquero que le ha colocado extensiones para lograr un melenón espectacular que nada tiene que ver con la coleta que traía de casa, una estilista que ha cambiado su aspecto en vaqueros por una imagen ultrasexy… La elección de la iluminación y la localización también ayuda a crear una fantasía. ¿Y luego el que altera la imagen es el encargado del Photoshop?», censura Paco Llata, jefe de fotografía de la revista ‘Tiempo’.

«Profesionales poco sutiles»

«En el 99% de los casos son las propios modelos las que exigen la corrección. El problema es que hay profesionales poco sutiles a los que se les va la mano y llegan a perder la perspectiva de la realidad», enfatiza. Pedro Mansilla, sociólogo especializado en moda, apunta que en las dos última décadas las revistas del sector y la publicidad han impulsado la creación de estereotipos de la «mujer perfecta. Alcanzarla se ha convertido en una obsesión que genera inseguridad», reflexiona. Alberto Yagüe, director de uno de los laboratorios fotográficos más importantes de España, subraya las singularidades de su oficio: «Es cierto que nadie se da cuenta si eliminamos las venas de los ojos o el vello de los brazos, pero sí ven cuando un muslo ha quedado demasiado delgado. Lo malo es que se ha abusado mucho. Hasta yo estoy asustado. Los fotógrafos capturan las instantáneas, pero son los directores de arte los que deciden al final lo que se mete», matiza. «Constantemente se buscan llenar diferentes expectativas», alerta José Luis Nueno, experto en Marketing del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa.

Alberto Bernárdez, fotógrafo de famosos, juzga injusto las críticas dirigidas a su gremio. Advierte que son las protagonistas de estas campañas las que casi siempre alientan estas ‘mejoras’. «Dan por hecho que habrá modificación. Ya en la sesiones fotográficas, al decirles ‘saca culete, mete tripa o pon el brazo así’, estamos modificando la percepción óptica de su anatomía». En medio de este debate, Susie Orbach, reputada psicoterapeuta británica, aplaude la ley francesa: «Sólo el 2% de las mujeres se sienten cómodas con sus cuerpos. La publicidad construye en sus mentes una imagen de un cuerpo y una cara que no son reales», remarca.

Artículo publicado por LUIS GÓMEZ en HOY el Domingo, 17 septiembre 2017, 11:03

http://www.hoy.es/sociedad/retocas-dimelo-20170917001631-ntvo.html 

Detrás de este dato hay dos factores de peso: el precio y el tiempo. Según el informe, el 60% de las encuestadas prefiere pagar poco por prendas última tendencia, el 79% se sienten orgullosas de adquirir ropa a buen precio y el 90% no considera que sean solo los artículos de precio alto los que ofrecen buena calidad. A tenor de esta ecuación, que las prendas de Esmara, la marca propia de Lidl, no superen los 9,99 euros las convierte en un buen reclamo a ojos de las españolas. Si a eso se añade el dato que muestra que 1 de cada 3 mujeres dispone de poco tiempo, adquirir prendas de bajo coste al mismo tiempo que se hace la compra de la semana se dibuja como el plan perfecto.

Y las cifras lo confirman: actualmente el negocio textil en los supermercados en España mueve ya 4.000 millones de euros, un volumen de ventas que representa una cuota de mercado del 24,3% del total de negocio de la moda en el país. Eso sitúa a este tipo de establecimientos como una amenaza muy a tener en cuenta por las grandes cadenas de distribución de moda de bajo coste, que acaparan alrededor del 31% de mercado. La respuesta a esta nueva dinámica de consumo se puede encontrar en el artículo Primark: el poder de las gangas de Julie Michelle Ziskind, Julián Villanueva y José Luis Nueno. Estos tres docentes del IESE señalan a la cadena irlandesa como la responsable de erradicar de forma definitiva el estigma que se asocia con la compra de ropa barata de manera que “los precios bajos prevalecen sobre las actitudes elitistas respecto a las marcas”

Parece que el famoso lema ecologista de la diseñadora Vivienne Westwood “Compra menos. Escoge bien. Hazlo durar” no cala en nuestro país, pero no hay que olvidar que el triunfo de la moda rápida tiene también una cara B. El documental True Cost (2015), de Andrew Morgan, recuerda que este nuevo modelo ha incrementado el consumo mundial de ropa en un 400%, una buena noticia para todas estas empresas pero un nefasto panorama para el medioambiente. Por su parte, el recién publicado libro de la periodista Brenda Chávez Tu consumo puede cambiar el mundo advierte que “hay millones de fashion victims más allá de los adictos a las promesas de estilo, pues cultivo, producción y acabado conllevan abusos, altos costes hídricos, energéticos y contaminación en una industria que mueve 1,3 billones de dólares y emplea a 60 millones de personas”.

Publicado por Estel Vilaseca en “El país” 27 junio 2017.

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La Barcelona Bridal Fashion Week, que se celebrará del 25 al 30 de abril en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, prepara su edición más internacional y se centra en esta estrategia, además de la apuesta por la calidad, para seguir creciendo en los próximos años.

La directora del evento, Estermaria Laruccia, ha asegurado en rueda de prensa este jueves que la apuesta que ha hecho Fira de Barcelona para internacionalizar el certamen “no tiene vuelta atrás”, ya que es también el camino que han cogido las marcas españolas, teniendo en cuenta la caída de las ventas en el mercado interno.

La próxima edición contará con más de 300 marcas en la exposición comercial, de las que el 65% serán internacionales, procedentes de 25 países, y lo que supone incrementar en un 15% la cifra total de firmas y en un 45% las internacionales.

Laruccia ha afirmado que en los últimos años los organizadores han sabido potenciar la notoriedad del certamen, apoyándose en el prestigio mundial de las firmas españolas de moda nupcial, y ha destacado que en el salón barcelonés se presentarán más de 25.000 vestidos de novia.

Asimismo, ha remarcado que se podrán ver primicias mundiales, como la nueva colección del diseñador venezolano afincado en Nueva York Ángel Sánchez, que ha escogido “Barcelona y no Nueva York” para presentar sus nuevas creaciones.

“Nuestro objetivo era posicionar Barcelona como epicentro de la moda nupcial, y ahora es una realidad”, ha celebrado Laruccia, que ha asegurado que el salón tiene capacidad para seguir creciendo durante los próximos años, pero no a cualquier precio, sino apostando por la calidad.

Ha señalado que esta selección de marcas no cierra puertas a seguir expandiéndose, sino que el hecho de ser selectivos está haciendo que las marcas de más alto nivel quieran estar en Barcelona.

NEGOCIOS

Laruccia ha insistido en que las marcas no acuden solo a Barcelona para presentar sus colecciones, sino también para hacer negocio, un aspecto que es primordial para la Bridal Fashion Week, y ha destacado que más de 800 compradores estratégicos de 70 países ya han confirmado su asistencia, el doble en comparación con el año pasado.

Entre los asistentes ha destacado, por ejemplo, la icónica tienda de moda de la Quinta Avenida de Nueva York Bergdorf Goodman, el ‘department store’ estadounidense Neiman Marcus, y Kleinfields, además de compradores procedentes de Japón y México, países en los que se centra la feria barcelonesa como oportunidades de crecimiento.

Entre las firmas presentes en el salón, además de las que participan en los desfiles, destacan también las italianas Alessandra Rinaudo, Nicole Spose, Pat Maseda y Cleofe Finati, y las estadounidenses Justin Alexander, Demetrios, Morilee, entre otras, y Laruccia ha destacado también que el presentador del programa de televisión de Estados Unidos ‘Say yes to the dress’, Randy Fenoli, expondrá su propia línea de vestidos de novia.

NUEVAS TENDENCIAS

El profesor de Iese José Luis Nueno, experto en la industria de la moda, ha explicado que está elaborando un estudio para presentar el año que viene en el que analiza los retos que afrontan las tiendas de moda nupcial para adaptarse a los nuevos modelos de búsqueda y compra de las jóvenes ‘millennials’, y ha asegurado que las nuevas tecnologías tendrán un papel esencial.

Ha afirmado que la gran oportunidad de las tiendas es diferenciar el punto de venta, ya que cada vez más los consumidores buscan una experiencia de compra, mientras que ahora “todas las tiendas de novias son iguales”.

Publicado en “La Vanguardia” 20 Abril 2017

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