You can find the report on this link: https://eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/download/eiu-sap_the_influential_shopper_spain_30th_november_2020.pdf

Published byt the Economist. Intelligence Unit (the 30th of November 2020)

Se estima que la penetración online crecerá en los próximos 5 años desde 10% hasta 25%, una tendencia acelerada por el Covid-19. Esto se traducirá en el cierre de decenas de miles de tiendas. Para mantener el equilibrio entre comercio online y presencial, por cada 1% de crecimiento del primero, se perdería alrededor de 13.000 tiendas. Unas perecerán en el primer golpe -no podrán resistir tantos meses de inactividad y las pérdidas en inversiones en stocks y otros gastos – y otras sucumbirán a una “nueva normalidad” más hostil a sus negocios. El desplazamiento de zonas de compra hará que compremos más donde vivimos y menos donde trabajamos. Por ejemplo, el teletrabajo ha suavizado ya los picos de ventas de los sábados, y es un catalizador de las ventas del ecommerce.

Durante la fase más restrictiva de la pandemia, los negocios de proximidad resultaron menos afectados que el resto, y algunos pequeños pero cercanos sufrían menos que los grandes más alejados. Esto puede cambiar con la reapertura, porque esos pequeños comercios de calles “más populares” lo tendrán más difícil para competir con el ecommerce sino responden con estrategias de omnicanalidad, ofreciendo una experiencia sin fisuras, que combine canales presenciales y digitales.

Estos locales en riesgo de cierre no son solo comercios: otros espacios como gimnasios, salones de belleza, bares, cafeterías, restaurantes, y sucursales de bancos perderán afluencia. Finalmente, aunque crece el consumo en casa, el gasto permanecerá a un nivel menor que en el pasado. La crisis sanitaria es ya económica y de confianza del consumidor y en un entorno inseguro el gasto será menor.

Algunos sectores ya estaban enfermos antes de la pandemia; por ejemplo, el sector de ropa, que no se había recuperado de la anterior recesión. Entre 2008 y 2019 sus ventas habían perdido un 27% en valor a pesar de que la economía ya se había recuperado en otros sectores. Este mercado se ha encogido: se compran menos unidades por parte de menos consumidores y a precios más baratos. 2019 fue el primer año con resultados positivos, y las tiendas se encontraron en primavera de 2020 cargadas de productos que nunca llegarían a vender, en lo que podría ser el golpe de gracia para muchas de ellas durante este año.

Una diferencia entre esta crisis comercial y la anterior, es que muchos locales quedarán vacantes y no encontrarán otros para sustituir a los anteriores, y muchos comercios no tienen que plantearse si cierran o no, sino si vuelven a abrir.
En el lado positivo, quedará mucha participación de mercado para redistribuir entre los supervivientes y un ecommerce en alza.

José Luis Nueno es Profesor del Departamento de Dirección Comercial en IESE y titular de la Cátedra Intent HQ de Cambios en el Comportamiento del Consumidor del IESE.

Artículo publicado en El País 27/09/2020 , sección Opinión

Pero existen puntos en los que los millennial siguen guardando una cierta tradición. Uno de ellos es la moda nupcial. Aproximadamente el 70% de las novias elige su vestido en tiendas especializadas, aunque cada vez son más las que buscan un diseño a medida y sorprendente, que se adapte a su personalidad. Un vestido único.

Así son las clientas que recibe en su atelier Claudia Llagostera que, después de lanzar al mercado, junto a su socia Eli, la firma Lentejita, decidió probar suerte en el terreno de las novias. «Nuestras clientas vienen buscando alejarse de losvestidos clásicos, serios y poco prácticos. Pero a la vez quieren que les haga soñar y sea romántico y delicado. Además, la mayoría quieren estar cómodas», nos explica. Para sus diseños, elaborados casi siempre en crepé, gasas y tul de seda, Claudia busca encajes y puntillas en anticuarios, piezas irrepetibles que otorgan al vestido un punto de sofisticación.

Sentirse identificada con una firma es otro de los rasgos que caracterizan a estas novias. Por este motivo, Cristina y Berta, creadoras de la marca Triana by C, decidieron adentrarse en el terreno nupcial. «La clienta de Triana empezó a pedirnos este tipo de diseños. Todas nuestras novias se identifican con nuestra filosofía y manera de entender la moda. Al ser a medida adaptamos el diseño totalmente a sus gustos», indican. Estas dos hermanas buscan la naturalidad en los tejidos e impregnar con su esencia vestidos que, casi siempre, apuestan por el blanco.

Champán, rosas, dorados… cualquier gama de tonos empolvados ha pasado por las manos de Sara García, directora creativa de Impúribus. «Concibo el traje de novia como un diseño que refleje al máximo la personalidad de cada mujer. Como consecuencia, en nuestro atelier no se crean dos trajes iguales», asegura Sara. De uno de sus vestidos, siempre a la vanguardia, en los que experimenta con materiales técnicos, surgió Eleusis, una prenda que varias de sus clientas catalogaron como «el perfecto vestido de novia».

El motivo que lleva a las novias a preferir aún, en líneas generales, la tienda tradicional, es la posibilidad de probarse diferentes modelos. «Por eso realizamos pequeñas colecciones de novia, para que las clientas puedan ver ejemplos e ideas en los diseños, aunque luego trabajamos ex profeso para cada una de ellas. Me gusta conocer a cada una, ellas me inspiran y yo me convierto en una especie de tamiz creativo», añade Sara.

De un modo similar surgió la idea de incluir este tipo de prendas en las colecciones de Dolores Promesas. Alicia Hernández y Miryam Pintado, socias fundadoras de la marca, explican que muchas de sus clientas pedían diseños ya existentes para esa ocasión. «Buscaban algo que escapara de las modas o las tendencias, que pasados los años siguiera gustando y que pudieran lucir sintiéndose cómodas». Vestidos camiseros, conjuntos de falda midi y top, incluso pantalones pitillo, en blanco, beis o rosa empolvado son algunos de los diseños más sorprendentes que propone la firma.

Con un presupuesto que oscila entre los 1.000 y los 1.800 euros y con internet como principal plataforma de búsqueda, las novias millennial empiezan a demandar cambios en un sector que, como otros, deberá adaptarse a sus necesidades. La nueva generación pide un cambio.

Artículo de Regina Navarro, “El Mundo” (online) 7 Julio 2016.

Las exportaciones, que constituyen el 40,7% de la facturación de vestidos de novia bridal ‘made in Spain’, han conseguido compensar la caída del consumo interno con las ventas en países extranjeros. Así, gracias a la estrategia de internacionalización de las principales marcas del sector, en el periodo 2007-2014 la exportación de los vestidos de novia españoles ha experimentado una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR por sus siglas en inglés) del 12%, llegando a un valor de 507,4 millones de euros y triplicando en valor absoluto el importe del ejercicio 2007.
Actualmente, el producto español es especialmente apreciado en el extranjero, donde el diseño y la calidad de los productos Made in Spain siguen triunfando. La presencia de las marcas españolas en el mundo se concentra sobre todo en Europa (77%), seguida por los países de la región Asia – Pacífico con el 10%, el 5% en EE.UU., el 7% en Latinoamérica y el 1% en Oriente Medio.
A nivel mundial China es el mayor productor de vestidos de novia con 10.6 millones de unidades de las que el 72% tiene como destino la exportación. Estados Unidos es el tercer país productor de vestidos de novia, por detrás de China y Vietnam, con una producción de 1,8 millones de unidades.

Mercados de futuro
Pero según el profesor Nueno “las firmas Bridal españolas deberán adaptarse a los mercados de futuro para seguir creciendo y encontrar nuevas oportunidades, esto significa que deberán salir de las plazas tradicionales europeas y abrir nuevos puertas en el exterior”. En este sentido, el estudio apunta como objetivos para el 2020 a países de Latinoamérica como Brasil, México, Argentina, Perú y Colombia, seguidos por EE.UU y finalmente por Arabia Saudí, Kuwait y EAU.
Y es que según los resultados del estudio, las previsiones en la compra de vestidos de novia para el 2020 a nivel mundial son positivas: México y EAU. son los países con mayor potencial de crecimiento con unas tasas de 3,6 y 3,5% como consecuencia del números de enlaces y el gasto medio de cada pareja en la boda. Estados Unidos permanecerá como el mayor mercado y con mejores perspectivas entre los países occidentales con una tasa de crecimiento del 2,6%. En España, aunque descenderá el número de matrimonios por razones demográficas, el desembolso alcanzará o incluso superará en 2020 los niveles de antes de la recesión de 2006 hasta situarse en los 1.729 euros para el vestido de novia.
Además, si se lleva a cabo un análisis demográfico separando el planeta en dos zonas, la primera el Mundo Norte, integrado por los 1.048 millones de habitantes de Europa, América del Norte, Australia y Extremo Oriente, y una segunda zona denominada Mundo Sur, compuesto por los restantes 6.229 millones de habitantes, la diferencia parece evidente: hoy para cada persona en edad de contraer matrimonio del Mundo Norte hay 8 en el Mundo Sur, y de aquí a 2030 el ratio será de 1 a 9.

No, sin mi vestido
Otra buena noticia para el sector consiste en el cambio de forma de gasto en las bodas: si bien es cierto que el número de matrimonios se ha reducido y especialmente en los países del Mediterráneo como España, Italia y en menor medida Francia, cabe destacar que el recorte en el gasto medio del vestido es menor que el experimentado en otras partidas de la ceremonia nupcial. Esto quiere decir que las novias renuncian a las bodas multitudinarias y a otros lujos en la celebración, pero no están dispuestas a ceder en lo que se refiere a la imagen en el día más importante de su vida, y en este capítulo el vestido es el elemento que sigue teniendo prioridad absoluta. Actualmente, el gasto medio de la ceremonia nupcial en España sigue en aumento y llegó en 2014 a la cifra de 16.500 euros alcanzada en 2010, cuando registró un importante incremento con respecto al año anterior.

Novias Millenial, ocupadas, exigentes y conectadas
Los nacidos entre 1980 y 2000 conforman el colectivo de los Millenials que constituye el grupo de novios potenciales más importante entre 2016 y 2030. Sabemos cuántos son y dónde habitan pero ¿cuáles son sus características cualitativas? Como subraya el profesor José Luis Nueno “la novia Millenial es la primera nativa digital y está cambiando el sistema de compra del vestido de novia, así que los puntos de interacción con la futura esposa se han multiplicado”. Así el ‘shopping journey’ ya no empieza en las tiendas físicas, sino en Google, Instagram o Pinterest, webs, apps o blogs.
Las marcas y los retailers se tienen que adaptar a esta nueva realidad ampliando su campo de acción: para todo ellos, alcanzar la omnicanalidad es hoy un imperativo. No obstante, la novia Millenial europea y sobre todo la mediterránea usa Internet sólo para conseguir información, porque a la hora de comprar seguirá primando la experiencia de la compra offline y la tienda física en este sentido se reforzará todavía más para ser el centro final y protagonista. Pero en línea general las Millenials eligen el prêt-à-couture con adaptaciones personalizadas sobre el modelo original, creado por el diseñador. El vestido a medida y la exclusividad son valores en alza para las novias de esta generación que siguen apreciando el diseño y la calidad. Además, están más ocupadas por lo que la figura del wedding planner, en su calidad de prescriptor, es una de las tendencias de futuro junto a comprar más de un vestido por ceremonia, la atención a tallajes especiales o el turismo nupcial..

Nota de prensa “Fira de Barcelona” (Barcelona, abril de 2016)

Otros medios que reflejan la noticia (click en el link para acceder a la noticia):
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El economista
La información.com
Via empresa
Ella hoy.es
Agencia EFE – estilo
Bolsamania.com
Diario del Siglo XXI

A continuación está el audio de la entrevista, la intervención del prof. Nueno empieza en el minuto 7.

Los profesores del IESE Javier Díaz Giménez, África Ariño, Sebastián Reiche, José Luis Nueno y Sandra Sieber han explicado que el 2016 se presenta como un año decisivo en las relaciones internacionales, la economía, las nuevas tecnologías y la empresa.

El fracking hará que el precio del crudo siga siendo bajo el nuevo año, lo que supone una oportunidad para los grandes consumidores pero también es un reto para productores y ecologistas, según el profesor Díaz.

Por su parte, ha resaltado que la crisis migratoria originada por la situación de Oriente Medio será una fuente constante de incertidumbre que puede afectar a la inversión en los países afectados.

En relación a la oleada de adquisiciones, la profesora Ariño ha señalado que las empresas dispuestas a soportar más riesgos en 2016 comprarán los activos periféricos de aquellas que opten por centrarse en su negocio principal. Además, ha asegurado que el próximo año continuará el avance del consumo colaborativo.

En lo que a relaciones internacionales se refiere, según Díaz, China crecerá a un ritmo en torno al 6% el próximo año, por lo que todo apunta a una relentización del crecimiento para la potencia asiática. Y añade que la subida de tipos de la FED puede hacer que el crecimiento de los países que tienen su deuda en dólares (Latinoamérica) se resienta en 2016.

Por otro lado, Ariño señala que el incremento del poder adquisitivo en África abre numerosas oportunidades de negocio para el próximo año en este continente.

MODELOS BASADOS EN DATOS

La profesora Sieber ha recordado a la banca que el uso responsable de los datos será clave en 2016 para una implementación exitosa de la estrategia de pagos a través del móvil.

La oferta de las empresas deberá ser innovadora, compartible, personalizable y omnicanal para ganarse a una generación exigente y conectada permanentemente, tal y como advierte el profesor Nueno.

A su vez, el futuro de la empresa en 2016 pasa por contratar a individuos con bagaje multicultural y aprovechar sus conocimientos, competencias y habilidades, desde el punto de vista del profesor Reiche, quien ha animado a impulsar el ascenso de más mujeres a puestos directivos.

Noticia publicada en El Economista el 23 de diciembre de 2015.
Ver vídeo en IESE Insight:  http://www.ieseinsight.com/fichaMaterial.aspx?pk=128073&idi=1&origen=1&idioma=1

Entrevista publicada en IESE Insight el 17 de diciembre de 2014

Esa naturaleza cosmopolita, revelada en la letra chica de las etiquetas, pasa desapercibida a los ojos de los consumidores que seleccionan a gusto antes de llegar al probador. Nada está allí por casualidad. La convivencia entre la mercadería de distintos orígenes, su variedad y disponibilidad limitada, es parte de una cuidadosa estrategia que ha convertido al Grupo Inditex -dueño de la marca- en el líder de las cadenas de moda internacional.

Este gigante de cuna española ratificó su posición dominante al cerrar 2011 con un total de ventas de 13.973 millones de euros. Lo novedoso fue que arrebató el liderazgo en beneficios a la sueca H&M, con ganancias de 1932 millones de euros. Es decir, Inditex no sólo es el que más vende, sino el que mejor lo hace, gracias a una fórmula ideada por su fundador, Amancio Ortega Gaona. El creador del método estudiado en las escuelas de negocios más importantes del mundo, pero (hasta ahora) imposible de replicar, es el quinto hombre más rico del mundo según Forbes. Las claves están en una estructura flexible, capaz de adaptarse a los mercados donde hace pie, y un modelo de producción basado en una enorme red de proveedores. Todo convirtió a la compañía de 37 años en la más valiosa del Ibex español y en un fenómeno mundial y expansivo.

En los locales de Zara, el público encuentra prendas de estilo casual y formal, para día y para noche; calzado y accesorios. En un solo lugar, se concentran soluciones para múltiples necesidades de diversos segmentos. Las que mande la moda y las que puedan tentar a los cazadores de tendencias. Pero se trate de un abrigo fabricado a miles de kilómetros o de un calzoncillo hecho en el pueblo vecino, hay un hilo que los atraviesa: la oferta a precios accesibles para los estratos medios de la sociedad. Y eso vale para cada uno de los 85 países donde están presentes Zara y cualquiera de las marcas de Inditex.

Los números describen un verdadero imperio textil. Según el último informe de resultados, el total de tiendas ascendía a 5618 al cabo del primer trimestre. Las 1855 de Zara representan el principal ingreso. Las siete cadenas restantes responden a un plan de segmentación que contribuye a la omnipresencia de Inditex: si bien existen solapamientos, cada marca apunta a un target específico a través de un concepto. Por ejemplo, Bershka, segunda en importancia en cantidad de tiendas, identifica a un público juvenil, mientras que Oysho vende lencería y Uterque se especializa en accesorios.

Al oeste del Atlántico, el grupo tiene presencia en 17 países, liderados por México. En la Argentina, Zara cuenta con una decena de locales. El grupo planea seguir abriendo tiendas en mercados emergentes.

¿Cómo lo hizo? O mejor dicho, ¿cómo lo hace? “Inditex tiene un modelo vertical, desde el diseño hasta la tienda, con unos 25.000 modelos sin una lógica de colección. A diferencia de otros, fabrica la mercancía que vende, y no se dedica a vender lo que ha fabricado”, responde el español José Luis Nueno, profesor de Marketing de IESE Business School y consultor de larga trayectoria en el sector a nivel global. “La estrategia -continúa- se basa en una enorme plataforma de proveedores capaces de respaldar esa agilidad.” Y no cualquiera. “El eje para lograr una relación precio-calidad imbatible como la que se ofrece es el bajo costo de producción. Significa tener expertos en cada cosa; localizar siempre a quien fabrica mejor y a menor costo en cualquier parte del mundo. Ese es el core competence [la ventaja competitiva] de Inditex”, explica Nueno.

La velocidad de reacción se grafica en un ejemplo: “Si antes se fue para Asia, la suba de costos actual y especialmente en las tiradas chicas (para evitar la repetición de modelos) hizo que se buscaran proveedores en algunos países de Europa, Turquía y el norte de Africa. Aunque los asiáticos siempre tendrán una cuota, buena parte se ha trasladado a zonas que, además, suponen menores costos logísticos”, destaca el experto.

Otro de los ejes de Inditex, que casi no gasta en publicidad y marketing, es el diseño inspirado en grandes referentes: “Se editan tendencias que se vean en pasarelas o, por ejemplo, en un concierto de Lady Gaga. Y se incorporan esos elementos en una moda accesible”, sintetiza Nueno. Cada línea del plan mantiene a Inditex a salvo de la crisis que se cierne sobre los mercados que lo vieron nacer.

ADAPTARSE A TODO, INCLUSO A MORENO 
Zara está en la Argentina desde 1998 y ya cuenta con 10 tiendas en Buenos Aires. Una visita a la tienda del Alto Palermo revela que los productos nacionales ganaron espacio en los últimos tiempos. Se lee “made in Argentina” en la mayoría de las remeras de algodón, algunos pantalones de gabardina, shorts de jean, y en las suelas de botas y borcegos. Los detalles del calzado están traducidos al portugués, para exportación. Consultada por mail, única vía para pedir información, la firma eludió la pregunta sobre la fabricación local. A la vista, parece evidente la adaptación a Moreno, con quien en febrero acordó mantener precios para seguir importando. La estrategia global sería inaplicable con mercadería trabada en depósitos fiscales.

Noticia publicada en La Nación por Luján Scarpinelli, 26 de agosto de 2012

http://www.lanacion.com.ar/1502383-el-dueno-de-zara-crece-con-marcas-y-millones

Luz Sánchez-Mellado recoge la opinión de José Luis Nueno en este artículo publicado en Consumo 04

Ir al artículo: http://issuu.com/search?q=quiero%20esto%20y%20lo%20quiero%20ya&si=0&ps=10&sb=visual&rp=*

Nada crea más fracaso empresarial que una recesión. La depresión de 1929, por ejemplo, en 6 años se había llevado por delante la mitad de los negocios detallistas que existían en los EE.UU. pocos años antes. De acuerdo a la escasa literatura dedicada al tema, en cada una de las 12 recesiones o depresiones que desde 1945 ha atravesado la primera potencia económica del mundo (y la única de la que se dispone de datos) se han destruido centenares de miles de empresas. Las tres últimas se han llevado por delante, cada una, medio millón.
Estas crisis parecen afectar a unas empresas más que a otras. ¿Qué hay que hacer durante las recesiones? ¿Ser cauto y posponer las inversiones o aprovechar las oportunidades que crea la pasividad de los rivales para invertir agresivamente, fortalecer la posición propia y catapultarse en su debilidad?

“Hay que aprovechar los buenos tiempos para hacer los deberes y dotarse de recursos, como condición mínima, si se quieren aprovechar las recesiones para crecer.”

“Es unánime la recomendación de invertiren comprar competidores, para aprovechar activos únicos o eliminar rivales.”

Descargar en PDF: TDN – Prudencia o agresividad